Предлагаем услуги по обрезке плодовых растений

Компания «Ланд-Мастер» предлагает выполнение работ по обрезке плодовых и декоративных растений. Производим санитарную, формирующую, омолаживающую и поддерживающую обрезку.

Обрезка плодовых деревьев и кустарников является важным агротехническим мероприятием и способствует:

Успешное современное садоводство невозможно без обрезки. При выращивании плодовых деревьев и кустарников необходимо принципиально быстро достичь стадии плодоношения и сохранить ее максимально долго. Для получения высококачественного урожая необходимо сформировать рыхлую крону, чтобы проникали солнечное освещение внутрь кроны. Формирующая обрезка плодового дерева способствует развитию сильных упругих ветвей кроны, которые не сломаются при обильном плодоношении.

Основные системы формирования кроны

1. Пирамидальная крона

Самый распространённый тип круглой формы. В этом случае пирамиду образуют 3-4 главные скелетные ветви. Эта форма ближе всего к природной и является самой стабильной. Она применяется для средне- и высокоштамбовых деревьев, иногда и для низкоштамбовых.

Обычно высаживаются двулетние или трехлетние деревца, у которых выбирают 3-4 удачно размещённые боковые ветви в качестве будущих проводников. Если у молодого деревца только две скелетных ветви, то формируют третью и четвертую ветвь за счет побегообразования в следующем году. Побег-конкурент (боковой проводник) всегда удаляется, потому что он расположен очень близко к центральному проводнику и может образовать второй штамб. Центральный стебель укорачивают на 1/3 или на 1/2. Скелетные ветви подрезают ниже, чем центральный ствол, и всегда на наружную почку. Другие побеги, если они есть, подвязывают горизонтально или низко. В следующие годы нужно обязательно обращать внимание на то, чтобы сохранить эту определенную форму кроны. В первые 4-5 лет центральный проводник и главные скелетные ветви укорачиваются на 1/3.

2. Вазообразная крона

Эта форма схожа с пирамидальной, но средний ствол отсутствует. Молодая крона такого дерева формируется без среднего ствола. При этом лучше используется площадь питания и достигается более прочное прикрепление скелетных ветвей. Вазообразная форма считается очень практичной, потому что на ней легко производить все работы, а доступ света к плодам максимален.

На молодом деревце выбирают 3 примерно одинаковых побега, которые расположены под правильным углом друг к другу. Их обрезают на равной высоте на наружную почку. Средний ствол и побег-конкурент удаляют. В дальнейшем на вазообразной кроне периодически осуществляют прореживание, удаляют побеги направленные внутрь и вертикально расположенные. Ветви, которые достигли своей окончательной длины, отводят на более слабые, растущие наружу боковые ветви.

3. Плоская крона

Под понятие «плоская крона» попадают все формы для живых изгородей:

а) Пальметты или треугольные изгороди. Это формы живой изгороди на проволочных шпалерах. При формировании пальметты, рядом с центральным проводником обрезают две основные скелетные ветви под углом минимум 45 градусов к центральной скелетной оси. Высота штамба – 60 см. Во второй год, центральный проводник обрезают на той же высоте, что и скелетные ветви. Побег-конкурент убирают. Первые три года боковые ветви подвязывают. Вертикальные побеги отрезают, а плоско расположенные оставляют. Эти побеги закладывают впоследствии цветковые почки.

б) Ипсилон-изгороди. Ипсилон-крону даёт треугольная крона без центрального проводника. Формирование кроны проводится, как и при выращивании треугольной изгороди, но угол к воображаемой центральной скелетной оси должен составлять примерно 30 градусов. Если угол будет значительно больше, то в глубине кроны будут постоянно отрастать волчки в огромных количествах.

в) Бесформенные косые изгороди. Данные изгороди являются простыми и экономными формами выстраивания кроны у деревьев с ранним типом плодоношения. Проволочный каркас устанавливается высотой 2 метра, самый нижний ряд проволоки натягивается на высоте 60 см. Посаженное деревце, привязывают к колышку и не обрезают. На высоте 60 см косо устанавливается центральный ствол, первоначально на 45 градусов. Все побеги формируются в скошенном направлении уже в год их появления. В первые четыре года обрезку вообще не осуществляют. Благодаря наклонному привязыванию всех имеющихся скелетных ветвей заполняется площадь питания. По истечении 4 лет приступают к осветлению кроны, и начинается замена на молодые плодовые ветви.

г) Пристенно-шпалерные формы. Для оформления стен лучше всего подходят бесформенные и веерные шпалерные растения. Можно выращивать деревья с цельным средним стволом или же без него (косая пальметта). Шпалерная форма в течение всего существования должна регулярно дополняться плодовыми ветвями сверху и донизу. В первые четыре года на молодом дереве обрезку не производят. Центральный проводник и боковые ветви подвязывают и одновременно распределяют по поверхности стены. С четвертого года начинают обновление плодовой древесины путём прореживания и отгибания на молодые побеги.

4. Крона шпиндельбуш (малогабаритная веретеновидная крона)

Эта форма представляет собой округлую крону на слабо растущем подвое. При посадке берут высоту штамба от 40 до 60 см, все боковые ветви ниже этой величины удаляют. Из ветвей расположенных выше, выбирают 3-4 побега, ориентированных в горизонтальном направлении, остальные убирают. Обрезанное молодое деревце должно образовывать кеглю, причём побеги сверху донизу укорачиваются на 5-3 почки. Центральный проводник возвышается над боковыми ветвями верхнего яруса на 4-5 почек. В последующие годы необходимо следить, чтобы крона не перерастала. Центральный проводник укорачивается примерно наполовину, конкурентная почка удаляется. Боковые ветви подвязывают горизонтально, они не должны превратиться в скелетные ветви. Боковые ветви остаются носителями плодовой древесины и в дальнейшем должны обеспечивать формирование пирамидальной кроны. Позже плодовую древесину периодически обновляют, при этом ветви, которые закончили плодоношение, обрезают на молодые, правильно ориентированные побеги или делают обрезку на перевод.

5. Тонкий шпиндель

Формы пригодные для маленьких садов, являются вариацией шпиндельбуша. На деревьях, привитых на М9 (карликовый подвой), не развиваются скелетные ветви, а только короткие бугорки, что делает возможным формирование пирамидальной кроны с острой верхушкой. Для посадки используют привитые однолетники, которые оставляют необрезанными до высоты 1,2 м. Должны присутствовать и отросшие ранее боковые ветви, если их нет, то стимулируют прорастание боковых почек. На следующий год после цветения укорачивают верхушечный побег на 30 см выше самых верхних боковых ветвей. Слишком сильных конкурентов удаляют.

Необходимо добиваться постоянного обновления плодовой древесины, так что ветви вообще не могут развиваться. Поэтому в случае тонкого шпинделя однолетние побеги штамба отсутствуют, двулетние и трехлетние плодовые ветви, развивают цветковые почки. В следующую зиму эти ветви обрезают на основание. Побеги удлинения удаляют на двулетнем дереве, поэтому эта форма действительно остается стройной. Деревья должны быть высотой максимум 2,5 м. Важно получить пышную крону и ограничить ее расширение.

СЕМЕЧКОВЫЕ ПЛОДОВЫЕ (ЯБЛОНИ, ГРУШИ, АЙВА)

Обрезка саженцев. При посадке плодовых деревьев обычно используются привитые сеянцы (однолетки, двухлетки или трехлетки).

Соподчинение кроны и корней. Чтобы стимулировать хорошее побегообразование перед посадкой дерева немного подрезают корневую систему, при этом слишком длинные корни укорачивают, так чтобы они не изгибались или не ломались при посадке, немного подравнивают все торчащие и надломленные концы корней. Если корни при транспортировке высохли, перед посадкой растение помещают в ёмкость с водой на несколько часов. Объём кроны также должен быть уменьшен (в зависимости от системы формирования кроны). Нужно укоротить центральный стебель и отросшие скелетные ветви, у сеянцев-однолеток – центральный побег и преждевременные боковые ответвления, если они сильно разрослись.

Обрезка на почку. Обрезку производят всегда на хорошую почку. В случае, если делают обрезку среднего ствола многолетнего дерева, то всегда на почку, которая ближе всего к месту прошлогодней обрезки, чтобы достичь правильного удлинения штамба. Обрезка производится на 5 мм выше почки наискосок вниз. Слишком длинный стволик не заживает и отсыхает. Слишком короткая обрезка повреждает почки из-за высыхания плоскости среза.

Формирующая обрезка. Цель формирующей обрезки – образование продуктивной кроны. Данная обрезка производится в течение 2-6 лет (в зависимости от вида дерева). Определяющим фактором является то, на какой подвой растение окулировано и какую форму кроны необходимо получить. Основной принцип формирующей обрезки — чем слабее рост дерева, тем меньше оно должно подвергаться обрезке, и наоборот. Укорачивание центрального проводника и скелетных ветвей в молодом возрасте содействует улучшению взаимодействия между процессами роста растения в длину и в ширину. Скелетная часть кроны становится мощнее и устойчивее к нагрузке в будущем, чем длинные необрезанные побеги.

Когда побеги растут не в нужном направлении, необходимыми мероприятиями в формировании кроны являются – подвязывание и установка распорок. Подвязывание боковых ветвей в горизонтальное положение затормаживает излишнее их отрастание. Быстрее начинается фаза закладки цветковых почек. Распорки устанавливают, чтобы сформировать благоприятный угол между основным проводником и скелетными ветвями. Раскрывая скелетные ветви, крона дерева становится более пышной.

Важным является время обрезки. Если необходимо достигнуть интенсивного роста побегов, то обрезку лучше провести зимой (январь — февраль). Сокодвижение еще не началось, питательные вещества из резервов стебля не поднялись. Соответственно позднее поступают к оставшимся почкам. Если необходимо затормозить рост растения, то обрезку производят весной (март-апрель). Сокодвижение началось, питательные вещества уже транспортировались в ветви. А при удалении ветвей удаляется и часть питательных веществ. Соответственно оставшиеся почки получат только часть этих веществ и прорастают слабее.

Поддерживающая обрезка. Сформированные кроны плодовых деревьев, как правило, не требуют подрезания, но их необходимо регулярно прореживать. Это делается для того чтобы скелетная часть росла пышнее, чтобы воздух и свет легко проникал в глубину кроны, что улучшит качество плодов. Так же удобнее будет проводить мероприятия по обрезке, защите растения и сбору урожая.

При поддерживающей обрезке большое значение придают так называемой «обрезке на перевод». При этом удаляют ветви, расположенные в вертикальной плоскости или слишком высоко отросшие, над правильно ориентированными боковыми побегами. Низкие вырождающиеся ветви обрезают, оставляя молодые древесные побеги. Таким образом, крону поддерживают в форме, избегают зарастания и изживания неплодоносящих ветвей.

К поддерживающей обрезке также относится и текущее омоложение плодовой древесины. Ветви, которые перестали плодоносить и мертвые ветви обрезаются на молодые. Эта замена плодовой древесины всегда будет гарантировать высокопроизводительную, густую и хорошо освещенную крону.

Санитарная обрезка. Санитарная обрезка дерева должна проводиться ежегодно зимой. Удаляют всю мертвую древесину, неудачно расположенные (ветви, растущие внутрь кроны или параллельно хорошим побегам) ветви и стебли, а также ориентируют в направлении наружу или вверх. Вертикальные побеги на скелетной ветви удаляются, если их не сохраняют для замены поломанных или отживших. Каждый такой побег в случае необходимости может стать плодовой ветвью.
Необходимо избегать угла отхождения скелетных ветвей от проводника менее 45 градусов. При проведении обрезки все ветви, которые должны быть удалены, вырезают на кольцо. Остающиеся пеньки не только уродливы, но и способны сильно отрастать, либо отсыхают и образуют «ворота» для инфекционного грибка, который поражает штамб и может привести к отмиранию скелетной части кроны.

Омолаживающая обрезка. При омоложении дерева обрезаются старые, отмирающие плодовые ветви или побеги, ориентированные вертикально и конкурирующие с побегами центрального проводника. Другими словами – переводят на хорошие боковые ветви. При омолаживании отросшие вновь побеги или новые приросты скелетных ветвей должны вновь образовывать угол около 120 градусов. После омолаживающей обрезке образуются множество вертикальных побегов – «наездников», или водяных побегов – необходимо уделить этому особое внимание. Большинство из них удаляется. Необходимо ухаживать за ранами, которые возникли после обрезке, и способствовать их зарастанию.

При каждой омолаживающей обрезке необходимо производить прореживание и формирование в течение нескольких лет. Удачно расположенные побеги формируют новые штамбы и скелетные ветви, а избыточные, конкурирующие или направленные внутрь побеги удаляются.

КОСТОЧКОВЫЕ КУЛЬТУРЫ (ВИШНЯ, СЛИВА, ЧЕРЕШНЯ, АБРИКОС И ДР)

Ростовые свойства косточковых отличаются от семечковых культур, но законы ростовых процессов действуют одинаково в отношении побегообразования и расположения ветвей. У косточковых культур нет побега, который бы заканчивался цветковой почкой. Верхушечная почка всегда листовая, и у копьеца в том числе. Все косточковые относятся к семейству слив (Prunus). Все представители этого рода имеют способность к камедетечению, что тормозит заживление ран и может порождаться болезнями и вредителями. Для косточковых культур обрезку ветвей лучше проводить летом или ранней осенью, после уборки урожая. Прореживание летом как зелёных побегов, так и старых ветвей обеспечивает косточковым культурам лучшее и быстрое заживление срезов до наступления морозов. Для каждого вида косточковых культур формирование кроны специфично.

Черешня.

Обрезка крон этого вида наименее трудоёмка. В основном проводят только обрезку саженца, при которой добиваются пирамидальной кроны. Крона черешни строится сначала строго симметрично, а затем с возрастом становится более плоской и округлой. Поскольку черешня на верхушках побегов имеет преимущественно мутовчатое разветвление и растет за счет прошлогодних побегов только при их укорачивании, то в дальнейшем обрезку не производят и прореживают только самые слабые побеги. У черешни цветковые почки развиваются на сильных и слабых удлинённых побегах и на букетных веточках, которые постепенно перерастают в кольчатку. Эту плодовую древесину необходимо сохранять при поддерживающей обрезке, а удалять ветви, которые неправильно ориентированы и вертикальные водяные побеги.

Вишня.

Вишня произрастает в виде дерева или кустарника. По типу роста вишню разделяют: с пряморастущей кроной и со свисающей кроной. Цветковые почки у вишни развиваются на однолетних побегах, поэтому такие побеги обязательно должны присутствовать на растении в достаточном количестве. При посадке укорачивают только центральный проводник, позже его можно перевести на боковую ветвь. Главные ветви не должны располагаться вертикально. Крону формируют ажурной формы, чтобы свет и воздух проникал внутрь. Перевод ветвей и прореживающая обрезка имеет очень большое значение. У прямостоячих сортов концевые приросты ветвей необходимо укорачивать в течение нескольких лет для получения хороших боковых ветвей. Так стимулируют образование концевых побегов на прошлогодних ветвях, которые уже в год образования закладывают цветковые почки. Для плакучей кроны необходимо укоротить все плодовые ветви после снятия урожая, поскольку они, кроме верхушечных и тех, что находятся у основания, закладывают цветковые почки по всей своей длине и после урожая оголяются. При обрезке плодовых на базальных ветвях достигается постоянное обновление плодовой древесины, и получаются более крупные плоды. Выращивают пирамидальную, вазообразную крону, а также используют как форму для шпалерно-пристенной культуры, и выращивают как косую пальметту.

Слива.

Сливы формируют цельный стебель, но — неравномерную кустистую крону. В течение трёх лет сливу необходимо подвергать формирующей обрезке. Выращивается пирамидальная, вазообразная или плоская крона. В последующие годы крону сливы нужно прореживать и обновлять плодовую древесину. Для сливы является обязательным перевод на боковые ветви, чтобы прекратить рост в высоту. Слива склонна к перерастанию кроны. На стволе и ветвях часто возникают волчки, которые, как правило, удаляют. Однако их можно использовать для омоложения вырождающихся плодовых ветвей, выбирая самые сильные ветви с удачной ориентацией. Для сливы необходимой мерой является постоянно омоложение маленьких плодовых веточек, иначе они превратятся в толстые концевые побеги (копьеца) или длинные плодовые прутики. Такие побеги частично отмирают, а оставшиеся дают недоброкачественные плоды.

Абрикос.

Абрикос предпочитает тёплое, сухое место произрастания с известковыми почвами. Выращивается пирамидальная или вазообразная формы кроны. Абрикос образует широкую размашистую крону, причем центральная скелетная ось вскоре теряет свое превалирующее значение. Кроме обрезки саженца (производить как на яблоне), важно производить в течение нескольких лет сильную обрезку скелетных ветвей и концевых приростов центрального проводника на половину их длины. Так можно сформировать сильную, способную к нагрузке крону. Конкуренты и все побеги, которые ориентированы внутрь кроны, лучше всего выломать еще в зеленом состоянии. По истечении 5-6 лет заканчивают обрезку и далее проводят только прореживание. Абрикос цветет на длинных однолетних приростах (лучше всего на верхней трети ветки). Старая древесина дает мало фруктов, и ее необходимо периодически омолаживать на сильные побеги.

САДОВО-ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ (СМОРОДИНА, КРЫЖОВНИК, МАЛИНА, ЕЖЕВИКА, ВИНОГРАД)

Садово-ягодные культуры – это всегда кустарники, т.е. древесные, побеги которых обновляются и омолаживаются, отрастая от почвы или от низко стоящих штамбов, в то время как старые побеги отмирают. Поэтому осуществлять обрезку гораздо проще по сравнению с плодовыми деревьями.

Смородина.

Различают белую, красную и чёрную смородину и у каждого вида свойства роста различны. Кусты смородины прореживают всегда после сбора урожая. Это укрепляет оставшиеся штамбы и способствует закладке цветковых почек. Красную смородину высаживают с 3-5 штамбами, которые довольно сильно укорачивают. Остальные побеги обрезают до уровня почвы. Посадку производят глубже на 10 см, чтобы создать благоприятные условия для базальных ветвей. В дальнейшем формируют куст из 7-8 штамбов, для этого сильные побеги, развивающиеся из почвы оставляют, а все остальные удаляют. У сортов с большой силой роста побеги удлинения обрезают наполовину. Боковые ветви необходимо укорачивать каждый год на 3-5 почку. Красная смородина формирует цветки на двухлетней и многолетней древесине (т.е. на укороченных побегах и букетных веточках), а также на верхушках длинных побегов. Начиная с 4-5 года после посадки, начинают вырезать старые штамбы, которые легко узнать по чёрной коре. Если их не вырезать, то они дадут мелкие плоды на коротких кистях и будут ослаблять побегообразование. У чёрной смородины штамбы твёрже. Цветки формируются как на длинных однолетних побегах, так и на копьецах старой древесины. Поэтому после обрезки саженца концевые приросты не укорачиваются. Часто они образуют завязи на всех почках, а также формируют укороченные побеги и без обрезки. При формировании чёрной смородины на взрослом кусте оставляют 7-10 штамбов (т.к. кущение не сильное). Вырезают 4-6 летние штамбы на низко расположенные, сильные боковые побеги или, если таковые отсутствуют, до уровня почвы. Таким способом, старые побеги заменяют на молодые, которые ежегодно развиваются из почвы. Вырезают и слабые свисающие боковые побеги. Проведение прореживания побегов является необходимым мероприятием.

Крыжовник.

Выращивание крыжовника аналогично возделыванию красной смородины (родственные виды). При обрезке саженца побеги укорачивают до 20-30 см. Взрослый куст крыжовника должен иметь не 6-8 штамбов и плоско-пирамидальную крону. Главная проблема при выращивании крыжовника – это слишком густые кусты, за которыми трудно ухаживать. Необходимо постоянно прореживать. Ежегодно концевые приросты сокращают на 1/3 их длины, а боковые побеги на 3-7 почек. Молодые отрастающие боковые побеги не обрезаются, они всегда несут цветки. Ослабленные, тонкие, свисающие ветви омолаживают на хорошие, высокие побеги. Если верхушки побегов поражены мучнистой росой, то их удаляют.

Малина произрастает в виде полукустарника. Побеги малины в первый год — вырастают, во второй год — цветут, плодоносят и отмирают. Соответственно обрезка этих растений проста. Посаженные растения укорачивают на высоту 50 см. Развивающиеся из корневища побеги нужно подвязать к проволочному каркасу. Осенью после снятия урожая старые ветви обрезают до уровня почвы, а молодые побеги оставляют. На следующий год они зацветут и принесут первый урожай. В ряду оставляют 10-12 штамбов на погонный метр. Все остальные побеги удаляют с корнем, прежде всего слабые и выходящие за пределы посадки.

Ежевика растет гораздо интенсивнее, чем малина. Поэтому густота стояния для этого растения составляет 3-4 м в ряду. Используется также проволочный каркас с тремя проволоками, натянутыми на высоте 60, 120 и 180 см. Саженец не обрезают. Из зачатков корня в первый год отрастают 1-3 новых штамба, которые укрепляют на проволочном каркасе. Преждевременно отрастающие из пазух побеги укорачивают летом на 2-3 почки, если они имеют длину 30 см. На второй год из почвы должны развиться больше побегов, они все распределяются по каркасу. Преждевременно вырастающие пасынки укорачивают на 4-5 листьев. Побеги первого года посадки дают первый урожай. Поздней осенью их обрезают до уровня почвы. В это же время пасынки, которые укорачивали летом, обрезают на 1-3 почки. Главные плодовые побеги нужно укоротить, если они начали отсыхать, либо если они слишком длинные. В последующие годы обрезку повторяют. В итоге нужно оставить 4-6 сильных побегов на растение, остальные удалять.